Самостоятельный монтаж теплого инфракрасного пола под ламинат

Не идеальный по исполнению, но вполне функциональный монтаж теплого пленочного пола осилит любой. Конечно, профессионалы найдут массу погрешностей против правил и еще больше примеров низкого качества, но мне, женщине с небольшим доходом, этот ремонт помог создать автономное отопление с минимальными затратами, поскольку всю работу, кроме штробления, установки коробки под терморегулятор и монтажа кабеля и терморегулятора в коробку, я выполнила сама. Если бы были силы штробить бетонную стену хрущевки, то и вообще бы обошлась без найма электрика.

 

Ламинат был уложен в квартире еще четыре года назад, так что распиливать ламели не пришлось: просто разобрала настил и уложила вновь после монтажа теплого пола. Но ниже опишу подробно, как укладывать ламинат, если вы делаете это впервые. Ремонт удалось начать только осенью, поэтому до финишной отделки стен дело не дошло, были просто удалены почти облетевшие обои из-за постоянного отключения центрального отопления в морозы (и отсыревания комнат), затем стены зачищены, обработаны праймером и покрыты одним слоем грунтовки. Остальные этапы оставлены на весну-лето. Поэтому пусть вас не смущает вид еще недостаточно выровненных стен.

 

Нагревающая пленка для пола с длинноволновым инфракрасным излучением куплена фирмы Caleo, поскольку, по отзывам, она достаточно мало потребляет электроэнергии. Сам производитель утверждает, что потребляемая мощность 150 Вт/ч*м2 при разогреве и 34 Вт/ч*м2 при поддержании температуры. Я купила 21 м2 пленки, и ожидаемое энергопотребление должно составить 514 КВт в месяц, что сравнимо с затратами на автономное газовое отопление. А поскольку я дополнительно купила терморегуляторы, затраты должны еще больше снизиться, ведь пленка будет греться до меньшей температуры.

 

 

Подготовка рулонного пленочного пола к монтажу

 

Для подготовки полос инфракрасной пленки мне понадобились:

• пленка Caleo;
• теплоотражающая подложка;
• гидроизоляционный рукав;
• клеммы пружинные;
• терморегулятор;
• изолента пластиковая и хлопчатобумажная;
• изоляционная паста (дали бонусом при покупке пленки для изоляции клемм);
• скотч;
• кабель медный многожильный ПВС (TTR) 2х2,5 мм2;
• плоскогубцы (для зажима клемм, специальный инструмент ради одного ремонта покупать не стала);
• кусачки;
• строительный нож;
• отвертки;
• ножницы.

 

Я покупала рулонную пленку, поэтому предварительно наметила количество и длину полос для каждой комнаты, чтобы сразу разрезать полосы нужной длины в магазине и там же закрепить клеммы для кабеля. При использовании этого вида теплого пола важно, чтобы пленка не лежала под шкафами и другой тяжелой глухой мебелью, так что замеры нужно делать довольно точно. Для использования пленки в качестве основного отопления также нужно, чтобы ее суммарная площадь в комнате составляла примерно 60% общей площади. Если комната чересчур заставлена мебелью, то монтировать пленку можно и на потолок, и на стены, главное, правильно выбрать финишное покрытие. Но у меня нет лишней мебели, и свободного пространства на полу вполне хватает.

 

При покупке пленки нужно купить такое же  количество подложки с теплоотражающим покрытием, причем, покрытие должно быть не токопроводящим, т.е. алюминиевая фольга, к примеру, не подойдет. Обычно нужного типа покрытие продается в одном месте с пленкой. Еще понадобятся специальные заклепки и контакты, чтобы соединить кабель с медной шиной. Мне не пришлось покупать ничего дополнительно: мы разрезали пленку и зафиксировали контакты прямо в магазине (такой приятный бонус). Также бонусом в комплекте с пленкой я получила специальный гидроизоляционный рукав, хотя при монтаже в сухих помещениях его использовать не обязательно. Если нет специального рукава, его можно заменить пленкой для теплиц.

 

Короткий отрезок нагревающей пленки — на фото ниже. В герметичной пластиковой оболочке находятся токопроводящие медные шины, которые подключаются к фазе и нулю, а также графитовые полоски, которые и нагреваются при эксплуатации. Конструкция пленки позволяет ей работать, даже когда часть графитовых полос окажется случайно поврежденной.

 

 

К контактам крепится многожильный медный кабель (я использовала диаметром 2,5 мм), потом все токоведущие части тщательно изолируются. Длина кабеля определяется расстоянием от пленки до терморегулятора или розетки, если не используете терморегулятор. Читала, что хорошо использовать битумную изоляцию, но в магазинах такую не нашла. Зато продавец очередным бонусом предложил какую-то липкую изоляционную пасту для контактов, возможно, как раз битумную. Ею я дополнительно закрыла контакты после использования пластиковой изоленты. Затем использовала для верности еще слой хлопчатобумажной изоленты с очень похожим на битум покрытием. Можно также использовать специальные пластиковые монтажные коробки, но я подходящих в магазинах не нашла.

 

После закрепления кабеля располагаем пленку в гидроизоляционном рукаве, фиксируем внутри кабель, чтобы он не располагался поверх греющейся части, затем просто герметизируем рукав обычным скотчем, чтобы внутрь не проникала вода. Если будете использовать пленку в ванной или кухне, то не поленитесь найти гидроизоляционный рукав, в прочих помещениях он не обязателен, если не грозит потоп от соседей сверху.

 

Для каждой полосы, используемой в одной комнате, крепите фазу и ноль с одной и той же стороны (легко контролируется по направлению надписей на пленке). Затем  при монтаже все провода фазы соединяются вместе в пружинной клемме перед подсоединением к терморегулятору, а провода нулевой фазы так же скрепляются между собой посредством второй клеммы. Различать провода нужно по цвету. Чаще для нуля используется белая изоляция, а для фазы — красная либо желтая. Но могут быть и другие варианты, просто не путайте цвета при соединении и монтаже. В таком виде пленочный пол уже готов к монтажу, но нужно еще подготовить комнату.

 

Подготовка помещения к монтажу теплого пола

 

Предварительно сделаны следующие приготовления:

• подготовлено отверстие в стене для монтажа терморегулятора;
• закреплена коробка под терморегулятор (покупалась отдельно подходящая по размеру);
•  подведено питание к терморегулятору, а также подготовлены штробы для отведения термодатчика и соединительного провода для полос теплого пола;
• проведен монтаж терморегулятора по месту (здесь крайне важно правильно подсоединить ноль и фазу, на корпусе имеется специальная маркировка), выведены к полу термодатчик и соединительный кабель;
• заделаны штробы.

 

Термодатчик продается в комплекте с терморегулятором и устанавливается под одну из полос, чтобы фиксировать температуру. Читала, что располагать термодатчик лучше в 50 см от края полосы, так и сделала.

 

Соединительный провод необходим потому, что к клеммам терморегулятора подсоединить сразу по три-четыре провода трудно, тем более, что моя коробка оказалась тесноватой для монтажа. Кроме того, так вы облегчаете последующий ремонт или модификацию, поскольку в стене остается только соединительный провод, а сами полосы теплого пола можно свободно менять, укладывать в другое место комнаты или частично отсоединять, если потребуется, например, в межсезонье. Для подсоединения полос к соединительному проводу использованы пружинные клеммы (замечательная вещь!). С ними не нужны ни дополнительная изоляция, ни скрутки проводов.

 

Такой клеммник бывает на два, три  и пять проводов. Поскольку в комнатах используется по три или четыре полосы, то покупались клеммы на 5 проводов, и кое-где по одному контакту осталось свободно. Если вы не работали с такой клеммой, то краткая инструкция: провод зачищается на глубину канала (контролируется по специальному углублению на оборотной стороне), пружина отжимается, провод вставляется до упора, пружина зажимается. Все! Контакт закрепляется очень надежно!

 

В каждой комнате используется по два клеммника: один для фазы, другой для нуля. В первой комнате мой электрик перемудрил: зачем-то вывел на приличном друг от друга расстоянии ноль и фазу, кроме того, расположил выводы высоко от пола. Пришлось провод опускать ниже, а затем предстоит еще закрыть его толстым слоем шпаклевки.

 

А в следующей комнате уже сделано лучше: соединительный провод выведен на 3 см от пола, причем, обе фазы из одной штробы. Потом я просто разведу их за плинтусом на 10-15 см.

При последующем монтаже я закрепляла все провода в клеммниках соответственно расположению полос на полу. Если затем понадобится отключить определенную полосу, то будет очень просто: правая закреплена справа, центральная в центре и т.д.

 

Монтаж теплого пола

 

Использованы инструменты и материалы:

• перфоратор для сверления под крепеж плинтуса. Мои железобетонные панели просверлить даже ударной дрелью проблематично;
• электрический лобзик с набором пилок для распила ламелей ламината;
• обычный лобзик (мне удобнее им подгонять размер плинтуса);
• строительный нож;
• рулетка;
• изолента;
• кусачки;
• молоток;
• обычный и/или малярный скотч;
• ножницы;
• карандаш;
• отвертка;
• саморезы;
• теплый пленочный пол;
• подложка под ламинат;
• теплоотражающая пленка;
• ламинат, подходящий для теплого пола.

 

Вначале определяем расположение греющих полос на полу, учитывая глубину и положение шкафов и прочей мебели. Здесь лучше не торопиться, и тщательно все проверить. Не забывайте учесть ширину плинтуса, если мебель невозможно поставить вплотную к стене (нет специальных вырезов под плинтус).

 

Затем на то место, где будет закреплена пленка, укладываем подложку с теплоотражающим слоем и фиксируем ее к полу скотчем, чтобы не сдвинулась. Остальные части комнаты закрываем обычной подложкой. В одной комнате я укладывала подложки с перехлестом, в другой — встык. Мне больше понравился вариант укладки встык, поскольку нет перепадов по высоте, но нужно очень аккуратно разрезать пленку, чтобы не образовалось зазоров.

 

Подложку я обычно укладываю с нахлестом на стену, но если при монтаже она съезжает, то могу дополнительно подложить полоски за плинтус. Соседние полосы также фиксируем вместе малярным или обычным скотчем, не принципиально. Моя теплоотражающая подложка оказалась чуть тоньше обычной подложки, что было идеально: не нужно выравнивать толщину после укладки теплого пола, используя специальные пленки-заглушки.

 

Когда вся комната застелена подложкой, укладываем полосы теплого пола, фиксируем их скотчем. Специально проверяем после фиксации, что медные шины не выступают за теплоотражающую поверхность, а также, что шины соседних пленок не накладываются друг на друга.

 

Теперь можно монтировать ламинат, но я предпочитаю сделать контрольную проверку пола. Временно подключаю полосы к клеммникам и включаю терморегулятор. Удостоверившись, что все полосы греются, отключаю терморегулятор, отсоединяю полосы. Перед соединением/разъединением проводов отключаю подачу тока на входе в квартиру (пока теплый пол еще не выведен в отдельную фазу). Потом еще предстоит окончательное расключение по месту на стадии монтажа плинтуса.

 

Укладка ламината на пленочный пол

 

Мой ламинат укладывается на старый линолеум. Не спорю, что намного правильнее вначале полностью удалить старое покрытие, выровнять стяжку, а затем укладывать ламинат. Но стоимость такого ремонта будет ощутимо выше. Я живу одна (нет больших динамических нагрузок на пол), на втором этаже (нет сильной вибрации), так что эксплуатационные условия для ламината мягкие. Кроме того, старый линолеум просто прикипел к полу, и снять его оказалось для меня трудно. В результате было решено просто выровнять крупные неровности (использовала клеевую шпаклевку, можно плиточный клей). Как показал 4-летний опыт эксплуатации, такой неправильный способ оказался вполне рабочим.

 

Поскольку у меня все ламели были уже предварительно уложены несколькими годами ранее, то я их просто вновь собрала по старой схеме. Но если вы впервые будете укладывать ламинат, то дополнительно понадобится распилить часть ламелей. Использовать следует электролобзик, так как с обычным лобзиком теоретически работать можно, но процесс сильно затянется.

 

При укладке ламелей используют следующие правила:

• вертикальные швы соседних полос располагают с диапазоном не менее 30 см;
• у стены оставляют тепловой зазор, чтобы скомпенсировать сужение-расширение плавающего пола при изменении температуры. Совет: предварительно замерьте, на каком расстоянии будет располагаться нижняя кромка плинтуса, так как многие современные модели не позволяют оставлять широкий зазор. В комнатах площадью до 20 м2 мне было достаточно оставить зазоры по 1 см;
• чтобы настил не сдвигался во время монтажа, можно использовать тонкие деревянные брусочки по ширине зазора, которые затем удаляются перед креплением плинтуса.;
• полосы ламината лучше располагать параллельно направлению света, чтобы стыки были незаметны (я это правило не соблюдала, т.к. пришлось бы монтировать полосы длиной до 6 метров, а это просто сложнее, чем укладывать их по ширине комнаты);
• подложка должна располагаться перпендикулярно положению ламелей;
• при подрезке ламината для укладки возле стояков отопления или архитектурных выступов также оставляют тепловой зазор;
• чтобы ламинат красиво выглядел в дверном проеме, советую снять обналичку, уложить ламинат, а затем вновь закрепить наличники, уменьшив их на нужную высоту;
• часто приходится подпиливать дверное полотно, ведь уровень пола поднимается. Если требуется сократить только пару миллиметров, можно не снимать полотно с петель, а просто постелить под него на газете ножовку и несколько раз открыть-закрыть дверь;
• на стыке комнат обычно используют разного типа порожки и соединительный профиль. Элегантнее всего выглядит соединительный профиль с двумя пазами с каждой стороны без дополнительного крепежа.

Процесс укладки достаточно простой. Я вначале стыкую боковые грани ламелей, собирая полосу, затем соединяю каждую новую полосу с предыдущей. Замки легко совмещаются, если следующую полосу ввести в соединение под небольшим углом, затем опустить. Иногда остаются небольшие зазоры, и для их устранения достаточно легко ударить сбоку молотком, подставив любую дощечку. Чтоб не сломать замок ламината, дощечка прижимается к ламели выше замка.

 

После монтажа ламината на всей площади комнаты крепят плинтус. Я использовала пластиковый с кабель-каналами. Лучше покупать плинтус с мягкой кромкой, которая скроет дефекты стен. Также не забудьте приобрести соединительные элементы и уголки (бывают внутренние и внешние) под цвет плинтуса.

 

В местах вывода терморегулятора и кабелей я сделала соответствующие отверстия в кабель-каналах плинтуса. Сюда выведены обе фазы соединительного провода и проводов от каждой нагревающей пленки, а также в кабель-канале аккуратно уложен длинный кабель терморегулятора, кроме той части, что располагается на полу под пленкой.

 

Для достаточно широких и толстых клемм полностью удалены два отрезка кабель-канала, поскольку они в них просто не вмещались. Сейчас клеммы просто расположены за плинтусом. Пыталась закрепить их на двухсторонний скотч, но он не фиксируется на шпаклевке. Попытаюсь вновь после отделки стены. Важно не перепутать фазу и ноль от каждой пленки, соединяя провода в клеммах. Я перестраховалась, и отрезала кабель с запасом, выглядит не особенно эстетично. Думаю, после отделки стены я все же сокращу провода, чтобы внутри канала не было тех волн, что вы видите сейчас.

 

Плинтус к стене жестко закрепила только после электрического монтажа. При закрытом кабель-канале его «начинка» совершенно незаметна.

 

Остается еще раз проверить, что все полосы под ламинатом греются, и можно убирать инструменты. Как видите, монтаж инфракрасного пола под ламинат вполне доступен для самостоятельного ремонта. Я вывожу весь теплый пол в отдельную фазу внутриквартирной электрической сети, которая будет подключена к двум пакетникам С25, которые позволят в случае аварийной ситуации или летом отключить ноль и фазу для пленочного пола, не затрагивая остальной части электроснабжения квартиры.

 

 

Описание и фото — Triny, специально для UltradizZ©.